为什么想去以色列？

提到以色列 ，多数人首先想到的是 中东 、战乱、巴以冲突，这些新闻报道上频频出现的字眼。而当我抵达以色列之后，发现这里其实跟新闻中描述的并不一样。不可否认，去之前确实对安全问题有隐隐地担忧。很多时候，误解往往源于陌生。外界长期以来的各种报道与传闻早已先入为主的侵占了我们的认知，而亲身去经历、去感受是打破固有认知最直接的方式。

网上找的一张关于中东巴勒斯坦地区地图，以色列位于地中海东南方向，北靠黎巴嫩 、东临叙利亚和约旦 、西南方为埃及 。

(相关资料图)

第一次关注以色列这个地方是源于几年前看过的一本叫《 中东 死生门》的书，书的作者叫周轶君，曾是常驻以色列加沙走廊的国际记者。书中记录了她从事战地记者期间，行走在以色列和巴勒斯坦加沙地带的所见所闻所感，客观地呈现了一个旁观者眼中的以色列和巴勒斯坦 ，算是满足了一直以来我对中东这片土地的好奇心。

特拉维夫-雅法，拥有古老与现代两张面庞

我们一行有三个小伙伴，约好 以色列 会合。27号一早抵达 特拉维夫 后，与小伙伴酒店会合。天气果然如预报中一样，阴云密布过后随即大雨滂沱。

特拉维夫

休整过后，开启了我的 以色列 第一站—— 特拉维夫 闲逛，走走停停。

特拉维夫区

雅法古城是世界上最古老的城市之一，公元前5000年这里就有人类居住，早在公元前2000年就成为 地中海 岸的著名港口。“雅法”在希伯来语中是“美丽”一词的谐音，因为这里风景绝佳，秀丽如画。此时的雅法古城，虽然没有阳光装点，依然处处散发着优雅的气息，记录着千年岁月的故事。

特拉维夫

十二星座许愿桥，和小伙伴来到各自的星座前许了愿。

特拉维夫

地中海边蓝色塔顶老灯塔 ，据说现在成了清真寺的宣礼塔。

特拉维夫

老城的背后是这座城市的另一面，浪漫、激情、自由、充满活力的 地中海 海滨，充满现代化气息的国际大都市 特拉维夫 ，形成一种古老与现代的碰撞与融合。自由、活力、浪漫这些词统统都是这座城市的写照。男女老少皆如此，即便是在寒冷的腊月。

特拉维夫

此时的海面，看似很平静。特拉维夫 -雅法走过千年，历经岁月的雕琢，留下了最古老的模样，同时又多了副新的面庞。

特拉维夫

特拉维夫

海法与阿卡，热闹喧嚣与安宁平静

安息日搭乘阿拉伯人运行的大巴从特拉维夫来到海法 。出发前还是倾盆大雨，到达 海法后却是晴天。原本以为下雨天寸步难行，没想到竟有意外惊喜。放晴后的海法小城显得格外干净。

海法

仰拍巴哈伊空中花园，雄伟壮丽由目及心。遗憾没能上去，但愿下次可以登顶。

巴哈伊阶梯花园

夜游阿卡古城，下午6点多街上便无人。相比于海法 ，这座小城的似乎更显安宁平静。

阿卡

采法特，犹太人的安乐小城

采法特，是一个犹太人聚居的小城，随处可见两鬓扎辫的犹太小孩。如果说用什么词形容犹太人，我觉得可能清冷比较符合吧。多数犹太人不太会主动对人表现出特别热情，但如果你向他们寻求帮助，他们通常都是非常热心友好。29号当天我们计划是早上从 海法 去采法特、提比利亚，晚上直接从提比利亚回耶路撒冷住，去采法特和提比利亚要带着行李玩。 以色列很多城市都是典型的山城，采法特也是。虽说前两天戴着护膝也爬上爬下走过不少陡坡，但是要拖着行李负重前行确实费劲。我们询问了车站等各个地方都没有行李寄存的地方，就在小城一个玩具店门问了位当地姑娘，是否可以把行李箱寄存在他们店里，小姑娘很爽快的答应了。说实话当时也没想过会不会丢，也许是出于人与人之间本能的信任，我觉得既然人家可以信任我们，二话不说答应帮我们，我们也应该给予同样的信任。逛完回来取行李时，听店家说起他们家的玩具大部分是来自中国 。

采法特

采法特要塞

提比利亚，约旦河受洗与重生

来到提比利亚，匆匆观摩基督徒约旦河受洗仪式，信众们受洗前的激动和受洗后的看似释然。

提比利亚死海，世界上陆地海拔最低点的漂浮

死海位于以色列 、巴勒斯坦 、 约旦 交界，湖岸是地球上已露出陆地的最低点，有“世界的肚脐”之称。死海湖中及湖岸均富含盐分，鱼儿和其他水生物都难以生存，水中只有细菌和绿藻没有其它生物；岸边及周围地区也没有花草生长，故人们称是为“死海”。

伯利恒，一念一墙

伯利恒是位于巴勒斯坦南部的城市，目前由以色列控制着该地的进出口，而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理。 伯利恒以穆斯林占多数，同时拥有巴勒斯坦地区的第二大基督徒社区。 伯利恒是耶稣降生地，是基督教圣地，建有耶稣诞生教堂，地位仅次于耶路撒冷的圣墓教堂。

伯利恒之行的主要目的是为了巴以隔离墙。满是涂鸦的隔离墙，各种反战的呼吁，世界和平 ！

Dear Slim,I wrote you but you still ain"t callin.

I left my cell,my pager and the White House phone at the bottom.

伯利恒的“星巴克”，老板似乎看出我们是中国人，从屋里取出了五星红旗。

也许最直接了解当地人生活面貌的方式，就是逛一逛当地的集市，巴勒斯坦伯利恒大巴扎热闹接地气。

斑驳的城墙, 幽静的小巷，似乎是家的模样。

圣诞教堂，希望神可庇佑这片土地灿烂光芒。

耶路撒冷，多元与包容，文明与现代

“世上若有十分美，九分都在 耶路撒冷 ；世上若有十分哀愁，九分也在 耶路撒冷 。”被各大旅游头条宣传过无数遍的 耶路撒冷 ，三大宗教的圣地，曾经的世界中心，是我此行的最想拜访的地方。“ 耶路撒冷 ”在希伯来语中意为“ 和平 之城”，然而这座 和平 之城历史经历却并不 和平 。3千年来经历了37次被占领，19次重建，8次被屠城，从来没有像她名字一样 和平 过。

耶路撒冷西墙，又叫哭墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，由大石块筑成。千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城 耶路撒冷 时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称“哭墙”。西墙下祷告的信众，据说祷告时每念到一次神的名字就点一下头。

位于男士祷告区右侧的女士祷告区。

该是祷告完回家的正统犹太教父子。

偶遇前来西墙的年轻军人小哥哥小姐姐。

橄榄山， 耶路撒冷 的宗教圣地，除分布旧城各区外，在这神圣城市的周边，也是满布圣经记载之所在，是耶稣曾经布道的地方，周围遍植橄榄树。不上橄榄山，不知道圣城的味道。登顶橄榄山俯瞰，想起了 以色列 的第二国歌，金色的 耶路撒冷 。

耶路撒冷老城内阿拉伯集市，人来人往的行人。

跨年当晚去当地人口中的耶路撒冷最热闹的地方马哈尼·耶胡达市场闲逛。

由于太喜欢《辛德勒名单》，返程的最后一天，专门来到奥斯卡·辛德勒墓前，放了一块小石头，了结此行的一个小小心愿。

最后一站，赫茨尔山下的犹太大屠杀纪念馆。该馆是1953年为了纪念二战中死于德军集中营的六百万犹太人而建。纪念馆包含一间纪念堂、一个历史博物馆、一个画廊、一间"名字堂" 、一座档案馆、“毁灭社区的山谷”、一座犹太教堂、及一个教育中心。这里是以色列 非常重要的爱国主义教育基地，可以看到有很多孩子、学生甚至是枪不离身的大兵到这里缅怀历史。

写在结束前

说起这次出行，也算有点小插曲。出发前因为滑雪扭伤，导致左膝内侧副韧带损伤，遵遗嘱绑支具4周（由于支具无法弯曲，出发前换成了护膝，支具随身装箱）。因这事纠结了一阵子要不要取消行程，可当准备好一切，满怀期待要去做一件事的时候，突然发现期待即将落空，那个时候的内心简直万马奔腾。也许人往往是这样，越是发现可能没办法去做的事，就越想去做。在纠结来纠结去之后，最终下决心去了。好在不虚此行。由于时间原因，这次的行程安排相对比较紧凑，希望下次来可以节奏慢些，有机会可以去基布兹生活一段时间。